Drivetrain install.exe

Vandaag kwamen de eerste "pimp your bike" spulletjes van de Pro Bike shop Den Bosch, binnen, de superstrakke KCNC Bladboutjes en de mooie aluminium rode kabelstoppers.
Wanneer je dit nu leest en je denkt, tja... (zucht) dan denk je goed, inderdaad wat moet je met deze dure spullen, heel simpel; het is gewoon vet om ze te hebben, lekker pûh!

Het monteren van de rode bladbouten is simpel, je schroeft ze met behulp van een inbus sleutel gewoon in elkaar.
Draai eerst alle 4 de bouten handvast en dan draai je de tegenovergestelde bladbouten zeer vast, 6nm of eventueel hoger, let wel, straks komen hier veel krachten op, dus het moet goed vast zitten!

Bladbouten houden het buitenste en middelste blad bij elkaar.

Nu de crank klaar is, gaan we hem installeren, voordat dit kan moet je eerst een trapas hebben gemonteerd, of wel de bottom bracket.
In dit geval gaat het om een GXP Truvativ Bottom bracket en voor het monteren daarvan heb je een speciaal gereedschap nodig.

Bottom Bracket adapter.

De bracket bestaat uit drie delen, twee met schroefdraad voorziene assen en een plastic huls.
Op de assen staan benamingen die de plaats van de as aan geven, Drive side en Non drive side.
De drive side moet uiteraard aan de kant van de derailleur en de latere crank worden gemonteerd.
Voor de Non drive side geldt het omgekeerde.

 

Non Drive side, goed de schroefdraad invetten.

Drive side met GXP plastic bus.

Het installeren van de bottom bracket gaat als volgt:

1. Smeer de tapeinden van de drive en non drive assen in met kogellagervet of een ander water afstotend smeer middel.
2. Draai eerst de Drive side, voorzien van bus, in de trapas, LET OP! de Drive side dient counter clockwise (tegen de klok in) in de trapas te worden gedraaid.
3. Je draait de as met de hand vast, tot je niet meer met de hand kan draaien, nu pak je de speciale adapter en de moment sleutel, ratel of een ander gereedschap wat geschikt is en draai de as tot deze niet verder kan, niet forceren!
4. Doe nu bij de non drive side hetzelfde.

Non drive side, met de klok mee vast draaien.

Zo, die zit goed!

Wanneer je allebei de assen hebt vast gedraaid, dan kan je de crank plaatsen.
Dat is heel eenvoudig, smeer de binnenste as in met kogellager vet en  schuif hem in de trap as, druk hem aan totdat deze niet meer verder kan.
Plaats aan de Non drive Side de crank arm, let op! deze moet tegenovergesteld aan de andere crank arm komen, anders wordt trappen erg lastig.

Schuiven maar!

Als je alles goed hebt gedaan dan is de crank met de as klaar om te gaan rijden.

Wellicht wil je nog een filmpje wilt zien van het installeren van een bottom bracket:

https://www.youtube.com/watch?v=RB1wcwlmsRc


DE KETTING VERVANGEN
Wanneer ik drie handen zou hebben of meer geduld en had gewacht totdat mijn vrouw mij zou kunnen filmen dan hadden jullie een mooie opname kunnen zien van hoe je een nieuwe ketting installeert op een mountainbike.
Helaas, ik zat lekker in de flow van het bouwen en die derde arm...

Vandaar een filmpje van het installeren van een mountainbike ketting:
http://www.youtube.com/watch?v=sSl8F6ZLLFg

And the Angels gathered...

Héél, héél, héél sporadisch ga ik wel eens uit, meestal in café Colours, een paar straten verderop, ik ben nooit een 'uitgaan' type geweest, is mij te druk, zeker als sportende autist wil je jezelf niet vrijwillig in een al te drukke, rokerige en donkere omgeving plaatsen
Nee, het meest ideale uitgaan voor mij bestaat uit op de bank lounchen, thuis, en dan ineens...
gaat de bel! lekker onverwacht, kon ik me niet voorbereiden!

De buurman, "ga je mee wat drinken" én darten! want zonder een sportieve tint tijdens het uitgaan kom ik niet van de bank, dat weet hij, daarvoor zijn we al te lang buurvrienden.
Ik heb hele lieve buurmannen, u leest het goed, buurmannen, en zij gaan meestal uit in een homovriendelijk of gay café, net hoe u het wilt noemen, en daar is de sfeer zeer relaxed en gezellig, het is er niet overdreven druk én inderdaad, er kan gedart worden.
Mijn vrouw weet dat en die roept daarom direct: "ja ga maar" vanuit de woonkamer, "het is goed dat je eens iets socialized" lalt ze er direct achteraan.
Zou ze dit ook zeggen als ik naar een strip bar zou gaan met hetero buren, ik ben akelig bang van wel.

Tegen zoveel gezelligheid en argumenten kon ik niet op en zeker niet als blijkt dat ook de overbuurmannen en mannen mee gaan en barman Ronnie (ook een buurman... waar woon ik eigenlijk?) de eigenaar blijkt te zijn van het café, besluit ik mee te gaan, in ieder geval ken ik iedereen.
Het was inderdaad gezellig, na twee keer verloren te hebben met darten,  en twee cola-tjes te hebben genuttigd, staan er ineens een heleboel Vietnamese mannen in de kroeg, gezellig.

Al gauw raakte ik aan de praat met ze, ik bedoel Vietnamezen onder elkaar dat schept een band, we lijken allemaal op elkaar!
Nadat ik ze eerst heb moeten overtuigen van het feit dat ik écht Vietnamees ben, ja ik ben er écht geboren, nee, nooit gewoond, nee ik versta het écht niet, ja geadopteerd ja, nee ik kom uit Brabant! Bra..Bant, ja dat is Nederland...raakte we aan de praat.

Ik vertelde hen dat ik uit Buitieng kwam, althans paspoort technisch gezien, want ook op Google maps kon ik het niet vinden en dat was niet voor niets, want geen van de Vietnamezen kende het plaatsje of had ook maar een half lettertje gehoord van dit woord.
Totdat één van de jongens een grap maakte, hij zei dat hij het woord 'bjoetieng' wel kende maar dat was een sprookjes, elven fantasie land, iedereen moest lachen.
Een beetje beteuterd stond ik daar, had ik net zojuist niet een heel fietsenmerk tot handelsmerk gedeponeerd? schoot het door mij heen.
Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en schreef op een , hoe toepasselijk, bierviltje de naam op, en toen hield het lachen op...
Aah en ooh en wat bijzonder vervingen het eerdere gelag.

BUITIENG schijnt te betekenen: "De plaats waar de engelen samenkomen"

Kijk daar kan ik wat mee en dat zou ook kunnen verklaren waarom mijn ouder(s) mij deze geboorte plaats hadden meegegeven, ten tijde van oorlog (vietnam 1974) en onzekerheid moet het voor mijn geboorte moeder een heel bijzondere gebeurtenis zijn geweest, wellicht hoopte ze voor mij een betere toekomst of wellicht is de naam een soort aanwijzing waar ik naar moet gaan zoeken om mijn roots te vinden, wie weet!
Het een en ander gaat nog worden uitgezocht, want één van de jongens gaat 6x per jaar naar Saigon om zijn ouders te bezoeken en zal mijn geboorte papieren meenemen en vertalen.

In ieder geval is de naam Buitieng alleen maar een mooiere naam geworden en wie had kunnen vermoeden wat het betekende toen ik deze naam koos en het logo ontwierp?

Bestaat toeval? logo ontwerp van 2011

Noppige Nick en Razende Ralf

Menig fervent mountainbiker zal op den duur voor de keuze komen te staan; "Met welke banden ga ik op mijn ruige ros rijden?"
Dat laatste stukje zin allitereert niet alleen prachtig, het is ook meteen een bruggetje met 's werelds meest bekende allitererende banden fabrikant.

Want welke mountainbiker kent ze niet, de Furieuze Freddies, Vieze Dan's , Slimme Sam's en Snelle Robbies.
Eenmaal vertaald dan "flow-t" de boel natuurlijk niet, je moet de 'swung' er wel inhouden natuurlijk, dus voor de lezende leek; Furious Fred, Dirty Dan, Smart Sam en Rapid Rob, zo dat allitereert wel.
We hebben het hier natuurlijk over de banden van Schwalbe, Duitsland, zij maken naast goede banden ook mooie banden namen zoals de Nobby Nic en de Racing Ralph, om maar meteen de meest bekende en beproefde combinatie te noemen.

RaRa 2.10 Achter en NoNi 2.10 voor

Vele mensen, inclusief mijzelf rijden op de zojuist genoemde combinatie van Schwalbe, waarbij de RaRa achter ligt en de NoNi voor.
Of het dan zo is dat wanneer de massa ergens voor kiest het dan ook het beste is, dat is natuurlijk niet zo, ik zeg daar altijd 2 dingen over:

1. Rij met de combinatie die én bij je persoon past (door eerdere ervaringen bv) én die geschikt is voor wat jij met de fiets gaat doen, bv XC of Dirt.
2. Als je geen ervaring hebt met andere banden, dan kan je er ook geen mening over hebben.

En dat laatste heb ik ook niet, ik denk dat, naast Schwalbe, een aantal fabrikanten heel erg goede banden maken en dat ze wellicht minstens net zo goed of beter kunnen zijn, echter...
Ik heb al mijn wedstrijden gereden op een Schwalbe combi en nog nooit problemen gehad en in al die tijd, slechts één keer lek gereden.

Er zijn gelukkig wel meetbare banden feiten namelijk die van de:

- Grip
- Rolweerstand
- Compound

Grip
Op een modderig parcours is het vooral van belang grip te hebben op de ondergrond.
Bij je voorwiel om bestuurbaar te blijven en bij je achterwiel om niet door te slippen.
Om goed grip te houden moet je speciale modderbanden monteren.
Modderbanden hebben hoge noppen in de vorm van afgeknotte piramides en staan erg ruim uit elkaar. Hierdoor valt de modder er gemakkelijk weer tussenuit. Zelfreinigend heet dat in vaktermen.

Rolweerstand
Over het algemeen geldt, hoe smaller en harder de band en hoe minder profiel, hoe lager de rolweerstand.

Compound
De wangen van mountainbike banden staan vol met termen die verwijzen
naar de opbouw van de band en de gebruikte rubbermengsels.
Voor dit laatste wordt de term compound gebruikt.

Banddikte/Diameter
Dit is met name afhankelijk van je eigen keuze, wil je meer grip, kies je voor een dikkere diameter, wil je snelheid, dan kies je voor minder rolweerstand, dus kleinere diameter.
In een allround setting kan je het beste kiezen voor banden die rond de 2.15 en 2.25 mm diameter liggen, let wel! uw gewicht speelt ook mee in de keuze, een band van bv 2.10 kan een gewicht aan van max 100 kg.

Over de rolweerstand en de grip, als de noppen midden op het loopspoor van de band kort op elkaar staan is de rolweerstand lager, aan de zijkant staan de noppen ruimer om in de bochten meer grip te hebben.

Tel de "Ballon banden"

Wanneer je geen wedstrijden rijdt én of weinig ervaringen hebt met de bandenkeuze en het effect daarvan, kan je het beste kiezen voor een allround combinatie, voldoende grip icm zo weinig mogelijk rolweerstand én natuurlijk een goede lekweerstand, tis tenslotte crisis :P.
In Nederland zijn de meeste parkoersen gevarieerd daarom is het goed om voor allround banden te kiezen, daar zijn dan vele keuze mogelijkheden in en om u op weg te helpen zijn hier een paar tips van beproefd betere banden, die je zowel op je voor en achter wiel, of beide kan plaatsen:

Continental Mountain King
Maxxis Ardent
Vredestein Black Panther Extreme
Schwalbe Nobby Nic

Ik kan alleen oordelen over Schwalbe, dit door mijn ervaringen met meerdere bandentypes en breedtes in verschillende wedstrijd disciplines.

Zo vind ik de Smart Sam, Rocket Ron en Racing Ralf, perfecte achterbanden voor allround gebruik
Voor het voorwiel kies ik voor meer grip en bestuurbaarheid eigenlijk altijd voor de Nobby Nic.
De Furious Fred is de snelste MTB band, deze heeft op het middenloopvlak een ruwe huid (lage rolweerstand) en aan de zijkanten noppen, echter alleen geschikt voor droog terrein want deze heeft een beperkte grip. 

Op ruw terrein pomp je de banden wat steviger op, een kei of een boomwortel mag geen stootlek opleveren, zijn er veel zandstroken dan een iets lagere bandenspanning.
De Furious Fred is de snelste MTB band. Deze heeft op het middenloopvlak een ruwe huid (lage rolweerstand) en aan de zijkanten noppen. Deze is echter alleen geschikt voor droog terrein want deze heeft een beperkte grip.

Wil je na dit alles mijn persoonlijke advies:

Berijder: Lucas Mierzwinsky
Lengte: 1.64m
Gewicht: 58 kg
Sterk: Acceleratie, explosief rijden
Zwak: Enduro en lange tempo's
Favoriet: Snelle, korte (tot 10 km) single trails met veel klim, spring en drop momenten.

Wedstrijden X-Athlon: Racing Ralph 2.25 en Nobby Nick 2.25 (winter seizoen)
Westrijden Cross Duathlon: Rocket Ron 1.85 en Rocket Ron 1.85 (zomer seizoen, droog weer)
Wedstrijden Beach Duathlon: Big Apple 2.35  en Big Apple  2.35 (strand)
Allround: Racing Ralph 2.10 en Nobby Nic 2.10 (hele jaar door)

Grip gaat hier duidelijk voor Rolweerstand! (Cerberus X-Athlon Groesbeek)

Derailleur Kabels vervangen

Ooit had ik mijzelf een streefdatum opgelegd van wanneer ik de fiets af zou willen hebben, dat was medio april/mei 2013, dat mijn trouwe lezers, ga ik met een aan zeer waarschijnlijkheid grenzende zekerheid (finally een moment om deze volzin te gebruiken) halen.
want op dit moment zijn én alle noodzakelijke onderdelen om de fiets rijklaar te maken binnen én alle noodzakelijke onderdelen om de fiets op te pimpen zijn binnen!
Op het moment van schrijven ziet de fiets er dan zo uit:

BUITIENG Blast XC totaal huidig gewicht: 8.3 kg

Omdat alle spulletjes dit weekend binnen waren, heb ik lekker kunnen doorwerken.
Allereerst heb ik mijn velgen voorzien van nieuwe binnen én buitenbanden, van het wel bekende Duitse merk; Schwalbe.
Hier heb ik geen foto's van, omdat ik er vanuit ga dat elke beetje volwassene wel een binnen en een buitenband kan vervangen.
Ik heb gekozen voor dé beproefde combinatie van Racing Ralph achter en Nobby Nic voor, uiteraard is bandenkeuze altijd een erg discussie gevoelige aangelegenheid, maar ik heb altijd met deze combi gereden en ík voel me er fijn bij en daar gaat het om.
Omdat ik gekozen heb voor snelheid en wendbaarheid tijdens crossduathlon wedstrijden en daardoor inherent iets minder voor grip, heb ik gekozen voor een bandbreedte van 2.10, zowel voor als achter.
De praktijk zal uitwijzen of dit goed uitpakt.

DERAILLEUR BUITENKABELS
Naast de puike bandjes en passant ook nog de derailleur buitenkabels ingepast en gemonteerd.
Met enige assistentie (ik had geen goede kniptang) is het een perfecte af-montage geworden.
De benodigdheden om tot een goed en sluitend kabelnetwerkje te komen is als volgt:

SRAM Kabelstoppers
SRAM Eindbus met Tuitje
SRAM Derailleur buitenkabel
Kabelkniptang
Teflon-WD 40 of derailleurkabel olie ( om de binnenkabel in te vetten)

SRAM Eindbus met tuitje

SRAM Kabelstopper

Als eerste maak je de buitenderailleur kabel op maat, dit doe je door ze en langs de frame bevestiging punten te houden én ze er te passen zodat je exact weet welke lengte je moet hebben.
Denk bij het inpassen van de derailleur buitenkabel die van de shifter naar de eerste framebus loopt aan het draaimoment van je stuur, deze moet vrij kunnen draaien, zonder dat er kabelbreuk én of stuur belemmeringen optreden.
Daarna knip je de kabel op maat, let wel de kabel huid is van gevlochten ijzerdraad, een goede kabeltang is dan een vereiste.
Zorg je ervoor dat de kabel mond mooi rond loopt zodat de binnenkabel mooi er doorheen kan, als dit niet het geval is, dan kan je met een priem voorzichtig het gaatje openen.
Als laatste schuif je de eindbus en de kabelstopper er omheen.

Op maat geknipte kabel met eindbus (R) en kabelstopper. (L)

Nu kan je de binnenkabel door de buitenkabel heen rijgen tot de gewenste positie, daarna bevestig je de kabel tussen de framebussen.
Dit herhaal je voor zowel de achter- als de voor derailleur kabel.
Als je alles goed doet is dit je eindresultaat:

Kabel tussen de framebussen, andersom mag ook!

DERAILLEUR BINNENKABELS
Tijdens het monteren van de derailleur binnenkabels, ging de reeds voor geïnstalleerde teflon bedrading pluizen of rafelen, hoe je het wil noemen, in ieder geval was deze niet meer bruikbaar, balen dus!
Maar even goed weer positief, blijkbaar waren de kabels op en versleten dus vervangen moest vroeg of laat toch gebeuren en dan maar beter gelijk met de buitenkabels.
Helaas ging ik op zondag middag klussen dus was de winkel dicht, net als op maandag kwam ik achter, toen ik voor de deur stond zonder eerst het internet te hebben geraadpleegd, om te kijken of ze wel open waren.

Maar gelukkig werd het ook weer dinsdag en vrolijk stapte ik dan ook de winkel van Mantel Tweewielers, Arnhem Zuid, binnen om wat onderdelen te kopen, een zadelpen, 27.2 mm en twee teflon gecoate derailleur binnenkabels, elk van 1.1mm dik en 2200 mm lang.
Kosten, 3.95 euro per kabel, daar kan je nog eens wat voor vervangen.

Het vervangen van de binnen kabels bij de twister shifters gaat heel erg eenvoudig.
Zorg er eerst voor dat de kabels goed ingesmeerd zijn, dat kan je met een derailleur olie doen die je in de kabel spuit, maar met 1.2mm dikte wordt dat vaak lastig zonder de juiste 'tools'.
Huis, Tuin en Keuken oplossing: Kommetje pakken, teflon kabeltjes er in en... spuiten!

Kommetje, Kabeltjes, Olie en dan spuiten en in laten trekken

Nu kun je de 'vette' kabel in de shifter plaatsen, dit gaat heel erg eenvoudig.
Je zet eerst de twister in de juiste versnelling, of eigenlijk draai je de shifter omhoog tot je niet meer verder kan.
Je opent het kleine rubberen palletje (kan niet missen) en je schuift zo de kabel er doorheen, deze spoort zelf zijn weg en... hoepla... hij komt er aan de andere kant vanzelf weer uit.
Daarna rijg je hem als het ware gewoon door de buitenkabels heen, tot aan de derailleurs, easy does it!

Palletje, waar straks de kabel doorheen gaat.

En... hoepla, daar is tie!

Remleidingen inkorten MAGURA HS33

Op deze blog wil ik ook wat technische tips en trics met jullie delen.
De tip en tric van vandaag is... zelf de remleidingen (Magura HS33) afkorten en langs het frame verleggen!
Het mooiste aan deze technische "vaardigheid" is met name de besparing op de kosten van de fietsenmaker.
Een beetje reparatie kost al gauw zo'n 50 euro, en dat zijn dan vaak alleen nog maar de arbeidskosten, materialen en andere overhead komen er al gauw bij.
Daarnaast ben je jouw fiets gedurende, tenminste, de reparatie ook nog eens kwijt.
Reden te meer om het zelf eens te gaan doen en met deze handige blog...

Een hydraulische remleiding inkorten lijkt misschien spannend en voor jou onhaalbaar, maar niets van dat alles het gaat ook jou lukken! mits... je jezelf goed hebt voorbereid!


Wat je in ieder geval nodig hebt is het volgende:

- Steeksleutel 8
- Kniptang of een goede schaar (groot genoeg om de leiding te knippen)
- 2 Klemringetjes, meegeleverd bij de aanschaf, anders is het
  bestelnummer 0720 916 (bij Magura)
- 2 fittingen, meegeleverd bij de aanschaf, anders is het
   bestelnummer 0720 446 (bij Magura)

Pilaar fittingen altijd vervangen, schroef fittingen kan je her gebruiken, in mijn geval zaten die laatste al op de remleiding.

Schaar Steeksleutel 8 en de klemfitting (oud en nieuw)

Onderstaand volgt een foto instructie voor het  afkorten en verleggen van de remleidingen.

TIP 1:
Om de juiste lengte te bepalen van de nieuwe en gewenste kabellengte, kan je dit doen door de mogelijk gewenste lengte te nemen en daarmee het stuur naar de beide zijden tot het uiterste draaien.
Loopt de kabel niet vast en heb je nog genoeg, wenselijke, ruimte over om veilig te kunnen sturen dan is het goed.


1. Rode turbopad naar de min zijde draaien totdat je niet meer verder kunt.

Draaien naar - kant

2. Haal de brake booster los zodat je ruimte hebt om met de steeksleutel de klemfitting los te draaien.

Brakebooster losmaken met de snelspanner.

3. Leiding openen met steeksleutel 8.

Met steeksleutel 8 voorzichtig de klemfitting openen.

4. Leiding er voorzichtig uithalen, NOOIT! bij een geopend circuit de remhendel in knijpen!
Houdt de leiding stil en begeleidt hem tot deze vanzelf in een gekozen positie wil hangen.

Vasthouden en begeleiden.

5. Remleiding afstellen op de gewenste lengte, dit kan je het makkelijkste doen door
de leiding langs de remcylinder te houden.

De leiding afknippen net iets onder de rand van de remcylinder.

TIP 2:
Door de oude klemring te bewaren kan je zien hoeveel remleiding er uit mag steken.
Op het plaatje hieronder is het kleinst uitstekende gedeelte hetgeen dat naar beneden in de remcylinder wijst.

Oude klemring.

6. De nieuwe kabel voorzien van de klemfitting en de klemring, dan afstellen beide tot net iets boven het einde van de kabel steken.

7. Leiding en klemring tot aan de aanslag in de remcylinder schuiven, dus niet de kabel diep in de
remcylinder duwen, een paar millimeter in de cylinder is voldoende.
Daarna de remfitting weer vastdraaien.

TIP 3:
Mocht je een momentsleutel tot je beschikking hebben:
maximale aanhaal moment is: 4 NM

Weer vastdraaien.

Afronden:
Controleer altijd de correcte verbinding van de leiding met de cylinder, dit doe je door te trekken aan de remleiding, deze moet vast blijven zitten, schiet deze los dan zit het niet goed vast en dien je het opnieuw te doen.

Controleer op mogelijke lekkage, dit doe je door de remhendel in te knijpen en vast te houden.
Kijk dan bij de aansluitingen of er geen lekkage plaatsvindt.

Leg de remleiding netjes in de kabelbegeleiders van het frame en maak ze eventueel vast met tie raps of kabelklemmen.

Laatste tip:
bewaar de oude klemfittingen met het stukje kabel erin, zo weet je bij mogelijke vervanging, om welke klemfittingen het gaat.

Achterste remleiding netjes langs het frame verlegd.

Voorste remkabel kort naar de voorvork verlegd.

Ziezo, dat is gelukt, als je alles goed voorbereidt en van te voren deze blog goed hebt bestudeerd :P dan moet het met ongeveer een kleine 30 minuten een geslaagd project zijn geworden.
Uiteindelijk ga je dat natuurlijk pas ondervinden in de plaatselijke bossen...

Succes.

Volgende keer: Derailleurs monteren, afstellen en bekabelen...

Het monteren van de remmen (Magura HS33 EISBÄR)

Idealer kon niet, harde wind, regen, kou en alle materialen in huis, met andere woorden, lekker thuis,  sleutelen aan de fiets  uiteraard begeleid door warme dranken en harde muziek!
Het eerste opbouw project na de voorvork, zijn de remmen, of nee eigenlijk het stuur, want zonder stuur kan je lastig bouwen omdat de rem hendels steeds voor je ogen dansen, dat is irritant en dus kan je ze maar beter op het stuur monteren, een beetje lafjes aandraaien en klaar, geen last van zwaaiende en zwierende hendels.

Huppekee! weg zwaaiende hendels.

Voor mij is het de eerste keer dat ik een dergelijk remsysteem ga monteren dus... boekje erbij.
Gelukkig verstrekt Magura standaard een mooi installatie gidsje, ook in het Nederlands, ja... ja... grundig wie immer!
Eerst begonnen met de stelschroef monteren aan de achterste V nokken, hoe diep moet zoiets?
Na even schroeven kwam ik er bij het inpassen van de remcylinder achter dat deze niet dicht kon, dus de stelschroef losser gedraaid en... ja hoor hij ging open en dicht!
Bij de volgende remmontage dus eerst de stelschroef afstelen mét de remcylinder!

Stelschroef, rechts, waar straks de lock out kant op komt

Nu kunnen we de achterrem gaan plaatsen, dat gaat als volgt, eerst plaatsen we de afdekplaatjes, vervolgens de beschermbracket, dan de remmen zelf en als laatste de kabelbeschermer.

Eens kijken, wat hoort waar?

Als alles op zijn plaats zit dan draaien we alles rustig 'handvast' en kunnen we naar de voorkant toe werken.

Handvast gemonteerd, later stellen we de remmen af op de velgdikte.

De voorkant monteren.

En voíla...

Nadat de voor en achterrem zijn geplaatst komt het lastigste gedeelte, het fijn afstellen op de velgdikte.
Het afstellen op de velg kost veel tijd en geduld, de remblokken moeten parallel aan de velg lopen, omdat dit remsysteem, twee afstelboutjes kent is het even puzzelen.
Tip! Doe eerst de linkerkant, daarna is de rechterkant kinderspel.

Eerst de hoogte afstellen (onderste boutje), daarna de diepte(bovenste boutje).

Perfect; tussen de velg en de remblokjes behoort 2mm te zitten

Voorkant idem dito.

Nu de remmen zitten, moeten we da kabels inkorten op de fietsmaat, ik begin om eerst de kabel van de achterrem over de kabelbegeleiders te monteren aan de bovenbuis.
Dit doen we met behulp van tie raps, netjes monteren en wegwerken.

Kabel dient netjes in de goot van de kabelbegeleider te lopen.

Gewone, goede tie raps zijn hiervoor uitermate geschikt.

En zie hier, het eindresultaat, tot dusver, het inkorten en weer op druk brengen van de leidingen doen we later.

Eindresultaat: remmen gemonteerd en afgesteld.

Remhandels blijven 'handvast' zitten.

Buitieng Bikes....We customize your dream!

De laatste maanden stonden in het teken van research, verzamelen, wachten, kopen en opslaan.
De komende maanden gaan in het teken staan van slechts één ding: BOUWEN!
Nu het frame klaar is, de voorvork en de balhoofdcups weer ingepast zijn, met dank wederom aan de Fietsenmaker, Arnhem, kunnen we langzaamaan gaan beginnen met het voorbereiden van het opbouwen van de fiets.
Begin volgende maand komt hopelijk het reeds gevraagde stuur met de pakjesboot vanuit Spanje mee en dan kan er daadwerkelijk worden gesleuteld... yeeaah!

Bijna klaar om te worden opgebouwd.

Naast het bouwen loopt nog één laatste project, het "pimpen" van mijn crank.
Eerder deze maand heb ik een Truvativ Stylo OCT 3.3 gekocht bij de Bikewizard in Nijmegen.
Van de week heb ik deze uit elkaar gehaald en daarvan zijn nu twee componenten over.

Linker crank arm met geïntegreerde rotor.

Rechter crank 175 mm

Mijn bedoeling is om de crankarmen zwart te spuiten, met witte belettering en de rotor rood, hoe ik dit ga doen weet ik niet, er zijn in ieder geval twee mogelijkheden:

1. Zelf aan de slag met schuren en spuiten.
2. BCP Specialpaintworks.


Dit proces loopt en het is met name afhankelijk van de prijs, ook bij Buitieng Bikes is het crisistijd, waar de keuze op gaat vallen.

En zo heeft iedereen heeft zijn dromen en soms lukt het je om die te verwezenlijken, wat betreft het Buitieng Bikes  motto; "We customize you're dream" we zijn een heel eind op de goede weg!



Wordt vervolgd...